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La Cocina del Dr. Science

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¿Qué hay de nuevo?




Esta página ha sido creada para poner un poco de orden en mis ideas así como para compartir mis aficiones, te invito a seguirla si es que te interesa, claro. Y si no te interesa, dale al botón "atrás", porque ésta es la última página, Internet se acaba aquí ;)

Objetivo del experimento en curso:

Averiguar si es viable un Cultivo Hidropónico valiéndonos únicamente del "Bricolage"

Contenido

  1. Introducción.
  2. El Cultivo Hidropónico.
  3. Sistemas de Cultivo y Sustratos, DWC casero.
  4. Solución Nutriente, formula tu fertilizante.
  5. Pesado de sales, la balanza.
  6. El PH, reactivo casero.
  7. La Conductividad (EC), Conductímetro casero.
  8. Carencias de Nutrientes.
  9. La Humedad y el Psicrómetro (higrómetro casero).
  10. Humidificador casero.
  11. Desmineralización casera de agua.
  12. Eliminación rápida del Cloro.
  13. Control natural de plagas.

Introducción

Hola navegante, si te atrae el cultivo con materiales caseros, ésta es tu página. Aquí comprobaré si es posible hacer crecer plantas en Hidro valiéndome únicamente del "Bricolage".

Existen formas caseras de medir el PH, la EC, Sistemas Hidropónicos caseros... Pero ¿qué pasará si intentamos construirlo absolutamente todo. Evidentemente los aparatos comerciales tienen menor margen de error, aunque no tiene por qué ser un factor critico... que pasará si sumamos todos los márgenes de error de nuestras creaciones hidropónicas, ¿será viable un cultivo en estas condiciones?...

Pues espero por mi bien que sí sea posible porque he pasado mucho tiempo recopilando información e ideando aparatos para este fin. Me propongo demostrar que SI es posible fabricarse uno todos los aperos necesarios para cultivar en hidro (incluido el fertilizante) y tener éxito.

Por supuesto, soy consciente de que la posibilidad de fracaso es muy elevada, pero eso también formará parte del experimento, si todo sale mal, el experimento seguirá siendo un éxito, pues me demostraré que estaba equivocado. Al fin y al cabo para eso son los experimentos (me intentaré consolar con esa idea ;).

En principio probaré los medios que considere más accesibles y/o baratos, si fracaso con ellos, recuriré a alternativas más caras y/o menos accesibles. Intentaré recurir a los productos comerciales únicamente cuando no exista una alternativa DIY (Do It Yourself), o como me gusta llamarlo HTM (Hazlo Tu Mismo).

Algunas de las ideas han sido recogidas de la red y otras serán soluciones mías.
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El Cultivo Hidropónico

El cultivo hidropónico consiste en hacer crecer algún tipo de vegetal sin la ayuda de un suelo que lo alimente, así pues será el cultivador el que administre a la planta todos aquellos nutrientes que le sean necesarios (Nitrógeno, Fósforo, Potasio... abono, para entendernos), éstos se proporcionarán mediante el uso de abonos comerciales o una mezcla "casera" de sales que proporcionen los mencionados elementos. Las plantas también precisan de otro tipo de nutrientes en una cantidad muy inferior a los nutrientes, se llaman micronutrientes y rara vez hemos oído hablar de ellos, Todos sabemos que las plantas necesitan abono, pero muchas menos personas saben que necesitan microelementos o micronutrientes o elementos traza (todo significa lo mismo), la razón es que los microelementos ya los contiene el suelo en cantidad suficiente (muy poca) y ninguna de nuestras abuelas ha tenido que añadirlos a sus geranios :) , pero no es el caso del cultivo hidropónico, ya que aquí como ya he mencionado, no hay suelo. Es un tema que no debe preocuparnos si vamos a usar un abono comercial especial para cultivos sin suelo, pero para este experimento si tienen importancia porque planeo formular mi propio abono.


sistemahidro1.jpg
El cultivo hidropónico precisa como mínimo una planta, agua en la que irán disueltos los nutrientes, un sustrato o medio en el que pueda sujetarse la planta (tiene que ser inherte, es decir, carecer de nutrientes), luz (sol o artificial) y ventilación artificial (si el cultivo es en interior)



Para mantener un cultivo sano habrá que crear las condiciones idóneas (un clima agradable) para tus plantas, y éste variará dependiendo de lo que cultives...

Para mi cultivo la temperatura será mantenida entre los 25º y los 31º , la humedad entre 45 - 65%, y la temperatura de la solución nutriente, entre 23º-25º.

Y ahora, esta parte debería ser la más larga, pero la voy a resumir mucho para que se pueda entender:

La solución nutriente tiene una acidez (ph) y una cantidad de sales (abono) disueltas (EC), existen aparatos relativamente baratos que nos indicarán estos niveles.

Lo más básico que tenemos que saber es que las plantas tienen distintas tolerancias a la acidez y a la cantidad de sales disueltas, pero como norma general para el cultivo hidropónico, mantendremos el PH entre 5,8 - 6,2 , y la EC entorno a 0,60 - 0,90 para la etapa de enraizamiento de una planta, 1,30 para la de crecimiento, 1,60 para la etapa de prefloración y 1,80-2,2 durante la floración.

Para adecuar éstos niveles usaremos unas sustancias llamadas buffers O "PH up y PH down" para regular el PH, para la EC, no tenemos más que añadir más abono o más agua.


Evidentemente no he resumido en este párrafo todo el saber universal sobre la materia, pero es un punto de partida que te servirá si quieres iniciarte, y que te habrá aburrido soberanamente si ya sabías todas estas cosas y muchas más.

Si eres un neófito y te interesa saber más estas son unas lecturas que te recomiendo


Leer ésto primero:

Micro curso de hidroponía practica

Cualquiera de estos te sirve, su contnido es muy similar:

Manual Técnico de Hidroponia Popular

Manual de Cultivos Hidropónicos: produccion de verduras sin tirra

La Huerta Hidropónica Popular (más completo y más largo)
   

Esta lectura está pensada para niños, pero es un contenido similar a los anteriores:

Hidoponia Escolar


Esta es una lectura más técnica:

La Empresa Hdropónica de Mediana Escala: la Técnica de la Solución Ntritiva Recirculante ("NFT")

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Sistemas de cultivo y Sustratos




Explicándolo grosso modo:

Se puede cultivar en distintos tipos de sustratos inhertes como puede ser la lana de roca, la fibra de coco, la perlita (para aligerar), la arcilla expandida, arena de río, ladrillos machacados, cáscarade arroz, porexpan (para aligerar)... he oído hablar de cultivos incluso en pvc. Se puede cultivar sin sustrato, haciendo que las raíces crezcan en el aire y nebulizando (o salpicando) la Solucion Nutriente sobre ellas, aunque a esto se le conoce más bien por cultivo Aeropónico, comercialmente se usa mucho el NFT o Nutrient Film Technic. Otro sistema muy extendido es el Ebb & Flow (Flujo y Reflujo), y tampoco nos podemos olvidar de la Raíz Flotante. Por una cuestión de economía gramatical, si quieres aprender más sobre estos sistemas y sustratos, visita el Google, o el Ask Jeeves, si buscas por fotos mejor, mucho más rápido ;)

dwc1.jpgLa razón por la que no me voy a extender con esos sistemas es que en principio no tengo planeado usarlos, lo que voy a usar es otra técnica más sencilla que se llama DWC o "Deep Water Culture"

No hay que dejarse intimidar por el nombre, consiste símplemente en conseguir un recipiente con tapa de no menos de 10L (para una única planta) y hacer perforaciones con el fin de poder alojar en cada hueco una macetita agujereada rellena con algún sustrato (que normalmente suele ser arcilla expandida). Las macetas agujereadas las puedes fabricar o comprar.

El recipiente elegido se llena por la mitad (de Solución Nutriente) y se coloca en el fondo una (o más) piedras aireadoras (se venden en tiendas de acuariofilia), y evidentemente se conectan mediante un tubo (si es de riego por goteo mejor) a una bomba de aire de las de los acuarios.

De esta manera las burbujas crean una especie de "niebla" al estallar en la superficie de la solución nutriente, ésto permite que las raíces reciban más oxígeno, lo cual estimula el crecimiento de la planta.
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Solución Nutriente

Bueno, vamos a hablar sobre Soluciones Nutrientes.

En primer lugar la forma fácil:

1.- Se vá a una tienda y se compra el fertilizante de Gneral Hydroponics o el de Hesy, el de Canna... y se siguen las instrucciones

2.- Se presta atención al nivel de Ph y EC midiéndolos con sus aparatitos pertinentes. Como ya mencioné existen también productos para regular el Ph, y la EC se controla añadiendo más o menos fertilizante.

Bueno, y ahora hablaré para los valientes o los temerarios:

Una solución nutriente se compone de agua + todos los elementos necesarios para que se desarrollen correctamente nuestras plantas, estos son:

1.-Macronutrientes; Nitrógeno(N), Fósforo(P), Potasio(K), Calcio(Ca), Magnesio(Mg), Azufre(S)
2.-Micronutrientes o "micros"; , Hierro(Fe), Zinc(ZN), Manganeso(Mn), Cobre(Cu), Molibdeno(Mo) y Boro(B), Cloro(Cl).

Todo esto es lo que vamos a añadir a la solución nutriente, y vosotros os preguntareis... ¿Ande coño consigo yo tó eso?
Evidentemente, si vais a la droguería preguntando por Nitrógeno, os pondrán cara rara y se pensarán que eso es algo muy peligroso de lo que ellos carecen (aunque el Nitrógeno es un gas inherte que ellos mismos respiran en mayor medida que el oxígeno y del que van rellenas las bolsas de patatas para su conservación)...

Bueno no me enrrollo, la forma de conseguir una solución nutriente que contenga todas esas cosas es usar sales fertilizantes que ya los contienen, se usan en agricultura y se consiguen en almacenes agrícolas a muy buenos precios. Si consigues hacer crecer tus plantas con la compra de tus sales podrás cultivar durante mucho mucho tiempo. Las sales se venden en sacos de 25Kg y cuestan entre 15-20 € / saco.

¿Qué sales compro y en qué cantidad las mezclo?:

Primero Habría que averiguar qué cantidad de cada elemento contienen las sales que has comprado, luego saber las PPM (mg/l) de cada elemento que necesita tu planta.
Luego habrá que saber qué sales puedes mezclar sin que reaccionen y preparar Soluciones Concentradas para posteriomente mezclarlas con el agua de tu Solución Nutriente.
Finalmente averiguar que cantidad de cada Solución Concentrada tendrás que añadir

¿Suena chungo, no?

Pues no, para facilitarme la vida en mi experimento me he tuneado una hoja de cálculo, sientete libre para usarla:

Calculadora Hidropónica

Para saber qué sales puedes mezclar en una sóla solución concentrada os dejo una tabla de compatibilidad de fertilizantes como la de ésta página (al final del documento):

http://www.fertilizar.org.ar/articulos/Fertilizantes y Soluciones Concentradas.htm

Finalmente, hay que tener en cuenta que cada sal se puede disolver en una determinada cantidad de agua, si se usa demasiado, precipitará, por lo que yo usaré bidones de 5 L para las soluciones.

Voy a poner un ejemplo que ilustre todo ésto un poco:

Puedes poner:

A 275 gr. de Fosfato Mono Potásico disuelto en 5L de agua
B 550 de Nitrato de Potasio en otros 5L
C 400 de Sulfato de Magnesio + 25 gr de Mezcla de Micronutrientes, en 5L
D 725 de Nitrato de Calcio en otros 5L

Con ésto tenemos lo necesario para hacer crecer cualquier cosa que tengas por casa, ya sea en el jardín en una maceta o en hidroponia,Puedes no añadir los micros para lo que esté en tierra, pero no creo que hagan daño, seguro que todo lo contrario.

4 ml de A + 4B + 5C+ 5D disueltos en un litro de agua de regar tus tomates debería mantenerlos sanos (en hidroponia).
2A + 2B +2.5C + 2.5D también debería funcionar para suelo.

No tomeis todo esto como dogma de Fé, ésto es una especie de diario que he creado para el seguimiento del cultivo, de momento estos medios son los que pienso usar. Más adelante tendré oportunidad de pensarlo más en profundidad y afinar un poco, pero de momento es lo que hay ;).

Finalmente la pregunta que alguno estará pensando:

PREGUNTA:

Y si es tan complicado, ¿no es mejor comprar uno de los que ya vienen hechos?, esta fórmula, ¿no es un poco cara si no es para cultivos a gran escala?, mejor ir al grow... blah blah blah

RESPUESTA:

Por supuesto que es mejor ir al grow, por eso yo lo hago al revés :)
Ya he mencionado al principio que la primera forma, la más común y la más fácil es irse al grow y comprar fertilizantes preparados. He mencionado cómo se usan (leyendo la etiqueta),

yo ya probé los abonos comerciales y me fueron de fábula, ahora quiero ir un poco más lejos,

sobre lo del precio... pues ya lo he dicho, supongo que se requiere una inversión inicial más "gorda", pero la próxima vez que compres sales los coches funcionarán con Células de Hidrógeno jeje.
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Pesado de sales

balanza.jpgAhora vamos a descubrir cómo voy a pesar las sales. Si os digo la verdad, las básculas de cocina cuestan unos 30€ y no tenía muy claro que fuese razonable hacer una balanza (sobre todo teniendo en cuenta que ya tengo una), pero siendo fiel al motivo por el que comencé el experimento he construido una. Ahora me sorprendo gratamente al ver que la balanza que he construido es capaz de detectar mejor el peso que la electrónica (aunque es más lenta).

Mirad la foto de la electrónica con tres bridas encima.


Sinembargo mi báscula sí es capaz de detectar la diferencia de peso entre una y dos bridas (es una diferencia de (0,5 gr.más o menos), también es capáz de notar la diferencia entre un platillo vacío y una brida en el otro, lo que según mis cálculos significa que el rango de medición está como mínimo en torno a 0,2 gr.




Aunque en la foto se aprecie sólo ligeramente, En la aguja hay una diferencia muy evidente (un cm de diferencia).


Esta es una foto de la báscula en reposo.
Bueno, ahora voy a explicar un poco cómo está construida:
como podéis ver está hecha con tubos de PVC y los platillos son dos tapas de Tuperware.

Lo que veis en los extremos superiores izquierdo y derecho son unos tornillos con tuercas enrroscadas, añadiendo, quitando o desplazando las tuercas podemos hacer un equilibrado de la balanza (un ajuste fino).

El alambre blanco horizontal que veis va sujeto por dos tornillos. El alambre lleva colgado un peso de plomo (de la seccion de pesca del Decathlon). Desplazando ese peso podemos ajustar la balanza y la "tara", por ejemplo, si en el platillo derecho se pesa algo que va en un plato, se ajusta el plomo con el plato ANTES de añadir lo que vayamos a pesar.

La balanza va colgada por dos clavos, de ésta manera minimizamos el rozamiento, en la chapa metática que veis en la foto (en realidad es una escuadra) hay unas muescas para que los clavos siempre estén en la misma posición.
La pieza gris que sujeta el tubo, la aguja y los clavos es una abrazadera para tubos de PVC recortada, se vende en tiendas de bricolaje en la sección de fontanería. Los clavos los he alojado en unos agujeros que he hecho y luego los he asegurado rellenando con Bicarbonato y Superglue (mi pegamento mágico)



Aquí os dejo un detalle de la aguja centrada:

aguja.jpg
La aguja está hecha con una varilla de fibra de vidrio que tenía por casa, pero se puede usar cualquier cosa... que sea ligera, claro.


 

Sobre los Microelementos:


Creo que ya mencioné que los microelementos son un tipo de nutrientes que las plantas necesitan en muy poca cantidad, pero que son necesarios.

Se pueden obtener de sales como el Sulfato de Cobre (azufre y cobre), que se vende para piscinas y de otras fuentes como el Borax para el Boro... pero si quisieramos fabricar una mezcla propia, a parte de las sales, necesitaríamos una báscula de precisión, y ese gasto, no está justificado.

En su lugar:

Los micros se pueden conseguir como una mezcla de microelementos quelatados que cuesta 12 euros el kg y lo venden en botes de 1 y 5 Kg. Se llama Quelatec AZ, es la que yo tengo, pero es tan buena como cualquier otra. Estas mezclas se llaman "Correctores de Carencias Múltiples" u "Oligoelementos Quelatados" y su nombre suele venir seguido por el distintivo "A-Z". Hay que comprarlos en almacenes agrarios, ten en cuenta que por el precio de 1 kg en un centro de jardinería tan sólo compras unos pocos sobres de Hierro (Fe) o "reverdeciente" como ellos le llaman, y el Hierro, sólo es uno de los microelementos que necesitas.

Para usar estas mézclas tan sólo hay que añadir de 25 a 30 gr a tu bidón de solución concentrada de 5l.


Pesando con la balanza:

Bueno, si no disponéis de una balanza para comparar, todo lo que puedo deciros es que yo, la mía la voy a usar añadiendo a un platillo agua y al otro trocitos de plomo, luego los fundiré y me haré pesas para usarlas de referencia.


Si no recuerdo mal la densidad del agua es de 1 gr. por mililitro a 4ºC, así que con la ayuda de una nevera y una jeringuilla está todo hecho.
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El PH


Vamos a hablar del PH.

PH significa Potencial de Hidrógeno, hace referencia a la cantidad de iones de Hidrógeno disueltos en una solución. Se considera que una solución es ácida cuando proporciona iones Hidrógeno, y es básica aquella solución que sea CAPAZ (de ahí "Potencial") de unirse con iones Hidrógeno.

¿Y qué significa este mejunje?, pues que el PH de una solución es MENOR cunto MAS ACIDA sea la solución y MAYOR cuanto MAS BASICA. Así, si medimos el PH del Vinagre será menor que el de una solución de Bicarbonato.

Como norma general en un cultivo hidropónico se puede mantener el PH entre 5,5 y 6,5  (en realidad yo lo mantengo entre 5,8 - 6,2) pero cada planta tiene sus necesidades.



Midiendo el PH con Lombarda:

¿Cómo se mide el PH?, muy fácil, con un "peachímetro", Un aparatito que te dá el PH clavao!, con tiras químicas que cambian de color o con un reactivo (un líquido que cambia de color), pero como ya sabéis en este experimento no valen aparatos comprados, a no ser que no exista una altertnativa casera... lo MALO, en este caso, es que la alternativa existe, pero es poco fiable en el rango de ph que nos interesa (hay poca variación de color), aun así intentaré usarlo.


Se trata de una mezcla de pigmentos presentes en algunas flores frutas y verduras que se llaman Antocianinas, cuando usamos el extracto de una verdura como la Lombarda, obtenemos un indicador de ámplio espectro, lo que quiere decir que es capaz de indicar el Ph desde PH=1 hasta PH=12, variando su color del rojo al verde, cosa que complica su uso en hidroponia ya que el cambio de color es significativo si comparamos líquidos con una diferencia de ph de por lo menos 2 puntos. Como consecuencia es difícil precisar un PH de de 5.5 o 6.5, de todas formas lo intentaré.

La forma de preparar el extracto no puede ser más sencilla:

Trocea unas hojas de lombarda y cuécelas (se pone más o menos la misma cantidad de agua que de lombarda), también puedes meter las hojas en alcohol de quemar y remover, o batirlas y añadir agua hirviendo...

Para que se conserve añade un poco de alcohol y mételo en la nevera.
los cambios de color:

Rojo: 2
Rojo violaceo: 4
Violeta:6
Azul violaceo:7
Azul:7.5
Azul verdoso:9
Verde Azulado:10
verde:12

Uso:

Se añaden unas gotas de caldo de lombarda a 5 ml de la solución que se quiere medir y miras el resultado (yo lo hago delante de un folio blanco). La luz de los fluos y las bombillas de cultivo en general modifican los colores!! (en tu retina, claro)


La importancia del PH:

Las plantas tienen un rango de PH en el que se encuentran cómodas. Fuera de ese rango hay varios factores que hacen que los nutrientes que se encuentran en la solución nutriente no estén disponibles.

desequilibrioph.jpg-Un exceso o defecto extremo de PH puede producir precipitados en las sales nutrientes que no estarán disponibles para las raíces. Otro efecto adverso de ésta situación es que la planta pueda morir por toxicidad (por Aluminio)

-Una desviación en el valor del PH afectará a la correcta absorción de los nutrientes.

Aquí teneis una muestra de los primeros síntomas de un desequilibrio de pH.
Prestad atención a la forma de las manchas, son como puntos amarillos, si el desequilibrio persiste o se incrementa, los puntos se volverán marrones y la hoja tendrá una pinta mucho peor.
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La Conductividad (EC)


¿Qué es?

Pues es una medida que tomamos en nuestra Solución Nutriente mediante un aparatito, y nos sirve para hacernos una idea de la cantidad de sales disueltas en ella, o lo que es lo mismo, la cantidad de nutrientes.

¿Por qué se llama Conductividad?

Pues muy fácil, pero un poco largo :)
Resulta que como los granos de las sales son muy pequeños y para complicarlo más están disueltos, no podenos mirar a la solución y hacernos una idea de la cantidad de fertilizante que nos queda en la solución. Quizás la parte más peliaguda reside en que la conductividad también varía con la temperatura de la SN, y esto se complica aún más debido a que las distintas sales disueltas en la solución varían la conductividad de forma diferente. Los medidores de EC vienen con compensación de temperatura y toman como referencia una desviación del 2% por grado Centígrado (desviación que corresponde al Cloruro de Sodio).

Por otra parte el agua dulce conduce muy mal la electricidad, son las sales disueltas las que hacen que el agua se vuelva buena conductora. Luego cuanto más fertilizante tiene nuestra solución mejor conducirá la electricidad. Dicho ésto ya te habrás imaginado que los aparatos que llamamos "conductímetro, o medidor de EC, o medidor de TDS " son aparatos que miden en realidad la capacidad del agua de conducir la electricidad, el medidor de EC mide la resistencia que ofrece el agua al paso de la electricidad (cuantas más sales menor resistencia) y transforma el resultado a milisiemens/cm que es la inversa de la resistencia (esto es la EC), el medidor de TDS mide milivoltios, se aplica una corriente al agua y mide el voltaje (cuantas más sales mayor voltaje), luego, el medidor de TDS pasa el resultado de Mv a PPM, (partes por millón) o miligramos por litro de sales disueltas. Tampoco hay que comerse la cabeza, si sabes el numerito que quieres, pues echas nutrientes hasta que el aparato te diga que ya has llegado ;)

¿Cómo afecta la conductividad a nuestro cultivo?

Como pasa con el PH, cada planta puede ser más o menos tolerante con la cantidad de sales disueltas en nuestra solución. Así habrá plantas que no soporten una EC de 1,6 y a otras se les podrá suministrar nutrientes hasta una EC de 3... . Como norma general nunca se preparan soluciones que contengan más de 2 mg/L de sales (2000 PPM), es decir de una EC mayor de 2,8. Pero cuidado, una cosa es que la soporten, y otra muy distinta es que realmente lo necesiten.

Además, tenemos que tener en cuenta que la necesidad de sales de una planta (y la permisividad) varía según la etapa en que se encuentre (germinación o enraizamiento, crecimiento, prefloración, floración, fructificación).

¿Cómo afectan las carencias de nutrientes? (EC baja):

Pues dependiendo de los elementos en que sea defititaria la nutrición presentará distintos síntomas, si la carencia es extrema, morirá de "sed", por mucho agua que le demos, por falta de minerales.

¿Cómo afecta el exceso de nutrientes?

Pues un exceso de nutrientes afecta a las raíces de manera que las incapacita para absorber todo aquello que necesita la planta. Podemos compararlo con un colador a trvés del que filtramos zumo de naranja. Si el zumo tiene poca pulpa (nutrientes en nustro caso), pasará sin problemas, pero si tiene mucha, tardará siglos. La planta mostrará síntomas parecidos a los de las carencias, pues lo que le pasa es lo mismo, que no puede absober nutrientes por las raíces.

Si el exceso de sales es severo, puede darse el caso de que la función de las raíces se invierta, si llega a ser mayor la concentración de sales de la Solución Nutriente que la de la propia planta será el agua de la planta la que salga por las raíces para disolver las sales de la solución nutriente.


Medidor de EC casero con compensación de temperatura:

Aunque tengo varias ideas. esta es la primera proposición:

ecmeter11.jpg
Con un polímetro digital (el de la foto me ha costado 10€ en el Leroy) y un transformador de 12V. Se realiza el montaje de la izquierda y se introducen los datos en la calculadora de EC que proporcionaré a continuación.
La pega que tiene este montaje es que al introducir los electrodos en la SN se produce una electrolisis lo que hace que el valor comience a variar, por eso los electrodos de grafito, como no se oxidan basta con mantener los electrodos en movimiento durante la medición, cuando se le coje el truco es un método muy fiable.
Cuando esté acabado tendrá un aspecto como éste:

polimetroec1.jpg

El mayor problema que plantea este montaje es, como ya he mencionado que la corriente continua descompone el agua en Hidrógeno y Oxígeno, también oxida rápidamente los electrodos si son de algún metal como hierro o acero. Los medidores de EC en realidad usan corriente corriente alterna.

Bueno, lo siguiente que necesitais para calcular la EC es la calculadora, aquí os la dejo:

Calculadora de EC:

calcec2.jpg

Descargar

Una vez calibrada la calculadora (como se hace con cualquier otro medidor de EC), sólo habrá que introducir la medición realizada con el polímetro en nuestra SN y la temperatura a la que se ha hecho.







ecpoli33.jpg



2ª Y mejor opción:


 Como podéis ver en el siguiente esquema, he sustituido el alimentador de 12 V de Corriente Continua por otro de Corriente Alterna. casi todos teneis alguno por casa, basta con sacar un halógeno del techo, tirar del cable y sacar el transformador al que va enchufada la bombilla :)

si no tienes ningún halógeno... pon alguno, ¡que estamos en el siglo XXI!, bueno son baratos...

La ventaja de éste montaje es que es mucho más estable la lectura, la corriente alterna no produce Electrolisis en el agua (no la descompone en Hidrógeno y Oxígeno) y en consecuencia no debería oxidar los electrodos, por lo que se podrían usar electrodos de metal, para ello tendrían que estar siempre a la misma distancia y tener en contacto la misma superficie con la Solución Nutriente.

Para usarlo, pones el polímetro en A-20m o A-200m (de Corriente Alterna), creo que con la 20m obtendrás mayor resolución, pero con conductividades muy altas podría salirse de rango. Prueba las dos posiciones y usa la que mejor te funcione.

NI QUE DECIR TENGO QUE ESTE MONTAJE SOLO Y SOLO LO DEBE USAR GENTE QUE ESTE MUY FAMILIARIZADA CON LA ELECTRICIDAD, YO NO ME HAGO RESPONSABLE DE LO QUE PUEDA OCURRIR.

La parte mala es que si no tienes un polímetro capaz de medir Amperios en Corriente Alterna, el aparato cuesta aprox. el doble del que usé para Corriente Continua (unos 20€)

Os dejo una fotillo:
fotoec1.jpg
El modo de usarlo es exactamente igual que el primero, descarga la calculadora e introduce los datos en ella.










ecpoli4.jpg



Bueno, la tercera opción
es la menos precisa, pero la más barata, se mide con un polímetro de esos de 3 a 6€.

Se monta igual que el anterior, con el transformador de Corriente Alterna (el de los halógenos) y se introducen los datos en la calculadora (en la pestaña "analógico").

Para calibrar el polímetro:

Disuelve toda la sal que puedas en un vaso (hasta que queden precipitados), mete la sonda en el vaso y con el potenciómetro (ruedecita) que trae el polímetro, lo ajustas para que marque 0.

Para Calibrar la calculadora:
Hay que calibrarlo con una solución que tenga 1,2 ms/cm o más para que la aguja caiga en una zona más precisa del dial, si te fijas en las botellas de fertilizante te dán la EC que te debería dar la mezcla por litro de agua.

Para hacer las lecturas:

1- ten en cuenta que el transformador, por algún motivo se comporta de manera diferente cuando se calienta, así que o lo mantienes siempre encendido, o lo apagas en cuanto hagas las lecturas.

2-Haz esto cuatro veces seguidas: Mete la sonda en el líquido, espera a que la aguja deje de oscilar.

3- La cuarta vez, te quedas con el resultado y lo metes en la calculadora.

4- Las lecturas se hacen a ojo (aún así he obtenido más precisión de lo que imaginaba).

Principalmente hay que tener en cuenta que el dial del polímetro no está dividido en espacios iguales, por ejemplo, hay mucha más distancia entre el 0 y el 1 que entre el 2 y el 3, así que tendrás que intentar dividir mentalmente el espacio entre la rayita de la derecha de la aguja y la de la izquierda:
poli5dial1.jpg
En la foto puedes obsevar que la aguja se encuentra entre el 2 y el 3 (Ohmnios), pero la rayita que marca el 2,5 se encuentra más cerca del 3 que de el 2, así que tomas como referencia la distancia entre el 2 y el 2,5. Haz click en la imágen para verla más grande.

Tomando la distancia entre el 2 y el 2,5, yo diría que la aguja está a menos de la mitad. La mitad sería 0,25, así que yo diría que eso es un 2,15 o 2,20 lo dejaré en 2,175 ¿qué opinas tú?.

No tienes que preocuparte por que a partir de 8 Ohmnios el polímetro se vaya volviendo cada vez más impreciso, se trata de conductividades ya bajas (de 70 para abajo).


Según escribía esto se me ha ocurrido una idea, si en algún momento tengo serias dudas le haré una foto al dial (en una resolución alta), luego, le echaré un vistazo con el ordenador. ¿Has hecho click en la imágen de arriba?, parece mentira que se trate del pequeño dial de un polímetro de 4 €, un poco retocado, los cuadros me ayudan, si los pongo más pequeños me ayudarán más jeje. Eso facilita las cosas.

Bueno, este es el método más chungo, los otros son mucho más precisos (en especial el 2º), pero este es mucho más barato y por tanto creo que será que use en el experimento, es que soy todo un valiente ;)
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Carencias de nutrientes

Os dejo unos links con las carencias en la nutrición de las plántas:

http://www.infojardin.com

http://www.overgrow.com/growfaq/1382

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La Humedad y el Psicrómetro

Bien, pues lo cierto es que nunca he tenido problemas con los excesos de humedad por lo que desconozco sus efectos de primera mano, pero creo recordar que pueden presentarse enfermedades por hongos, se puede presentar Clorosis Férrica... y a lo mejor se te quema la tostadora ;)...

Lo único que sé es que manteniendo la humedad relativa entre 45% - 65% , nunca he tenido problemas, Evidentemente se necesita un Higrómetro para medir la humedad.

Para tener un control de la humedad hay que conseguir un equilibrio entre los extractores, intractores (imprescindibles para el cultivo interior) y el humificador, también es posible hacer uso de un higrostato, ese aparato nos permite encender el ext... olvídalo, es un lujo totalmente prescindible ;)

Bueno pues lo dicho, a mí un 50% de humedad me ha ido bien.

Y como no podía ser de otra manera aquí os dejo unos aparatillos caseros que me serán muy útiles a la hora de controlar la humedad.

El primero es un Psicrómetro, que no es ni más ni menos que un higrómetro (también sirve para obtener otros parámetros además de la Humedad relativa), que es utilizado principalmente por meteorólogos.
psicrometroesq.jpg
Este aparato consta de dos termómetros, uno seco y otro húmedo. Si te fijas en el esquema, verás que hay una ampolla con agua en la que se sumerge una mecha (una gasa, un cordón...) y esa mecha cubre el bulbo del temómetro "humedo", dependiendo de la temperatura y humedad del ambiente se evaporará más o menos agua de la mecha, como sabrás al evaporarse el agua absorbe calor, por lo que se genera una diferencia de temperaturas entre los dos termómetros.
Así pues leyendo los dos termómetros y transportando los datos a una "tabla psicrométrica", ésta te dará la Humedad Relativa.
Existen multitud de tablas psicrométricas por Internet, si quieres buscarlas, puedes escribir en tu buscador favorito "psychrometric chart" por ejemplo... hay tablas para diferentes condiciones ambientales, así que no todas funcionan...


psicrometro1.jpg
Este es el aparatejo en cuestión que he construido. Consta de dos termómetros de 2€ del Leroy, una jeringuilla, una gasa, un cartón y dos clips. Cuando lo pruebe más exhaustivamente comentaré su precisión.


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Humidificador Casero


humidificador1.jpgAunque en un principio me plantee un sistema mas complicado, por error, me dí cuenta de que se podía simplificar mucho más, finalmente ésto es el resultado, símple, pero razonablemente eficaz.
La primera prueba la he hecho en una habitación de 20m2 y al ver lo rápido que subía la Humedad Relativa, 3% en 20 minutos y otro 3% en media hora más... empecé a pensar que podía ser que mi perro (que se encontraba en la habitación) estuviera interviniendo en el resultado, igual estaba olisqueando el aparato... 20m2 por 2,75 de altura son muchos metros cúbicos como para que se note una subida tan brusca con un ventiladorcillo de 12v y un tuppergüare (pensé).

humifoto1.jpg
Pues bien, he transladado el inventillo a un baño de 3m2 y la Humedad Relativa me ha subido de 31% a 44% en 70 minutos (la tendencia es a seguir subiendo, no se frena), cuando he escrito "70 minutos" ya estoy en 45%, lo que supongo que significa que el aparatejo es una joya para un grow room chiquitito. Claro que la temperatura será mayor en un grow room o armario, pero creo que eso haría que funcionase mejor, me corrija alguien si lo sabe ;)


PD: Aunque yo no lo he dibujado, no os olvidéis de intercalar un fusible entre el ventilador y la fuente de alimentación!!, y elventilador va pegado con cola térmica.
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Desmineralizar el agua por congelación

Hace unos días hablé de la EC, lo que no mencioné es que el agua de tu grifo tiene una EC que se sumará a la de tus nutrientes. Un truco que he descubierto:

Si tienes un agua con una EC de 0,3 o menos, podrás cultivar cualquier cosa, no necesitarás añadir agua destilada ni nada. Con ECs bastante más altas deberías plantearte añadir agua destilada. Un truco que he encontrado para desmineralizar agua consiste en congelarla, luego la saco de la nevera y le hago un boquete en el centro al bloque, dejo que escurra lo que no se ha congelado y lo tiro, una vez descongelado el bloque obtengo un agua con una ec de 0, lo que no sé es si se elimina la cal...

Esto lo descubrí leyendo sobre un nuevo método con el que se está investigando para la desalación del agua de mar, ya que se requiere menos energía para congelar el agua que para calentarla. El motivo por el que todavía no es viable es que todavía es difícil eliminar el salitre que se empeña en pegarse a los cristales de hielo... si te interesa el tema vete al google, ahí está todo el saber universal...

Lo que no me imaginaba era que con ECs bajas como la mía (0,3) iba a funcionar ¡y vaya si funciona!
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Eliminación rápida del Cloro

Primero remarco que no sé si esto funciona, la experiencia y la intuición me dicen que sí, pero ¡no lo sé a Ciencia cierta!

Hace tiempo tuve tortugas y tritones, cuando había una emergencia y no se podía dejar reposar el agua, me comentaron que echase el agua con mucha presión y así se eliminaba bastante Cloro. Un día hice la prueba, desenrrosqué la ducha y eché el agua en un bidón dándole presión con el pulgar, luego puse la naríz en la boca del bidón, efectivamente olía muchísimo a cloro, lo que supongo que significa que se había liberado bastante del agua...
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Control natural de plagas

Esto es lo que tengo para control de plagas, yo no he probado todavía ninguno de los siguientes medios naturales, por lo que no me encuentro en posición de hablar de su efectividad, pero he reunido información entre amigos, abuelas e Internet :) y espero que funcione, aquí dejo una hoja de cálculo con una relación de 36 remedios y 19 plagas.
Esta relación servirá como chuleta, dejo también unos links a páginas que contienen información de cómo se usan:

Tratamientos alternativos

Control ecologico de plagas

Salud y prevención respecto de los insectos

Trucos para el huerto




No te quedes ahí, pasa a mi cocina, aquí puede ocurrir cualquier cosa.